Правила хранения икон, написанных на деревянной основе: где, как ухаживать

Во всех музейных собраниях древнерусского искусства возникают приблизительно одни и те же проблемы, связанные с вопросами особых условий хранения произведений темперной живописи.

Прежде всего, нужно сразу остановиться на вопросе: что же такое икона и почему она должна храниться в специальных условиях? Вот что говорил известный русский философ И.В.

Хранение и монтаж произведений темперной живописи

Киреевский об иконе: «С горячим упованием глядел я на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением…

целые столетия поглощала она потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных, она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на людей. Она делается живым органом, местом встречи между Творцом и людьми»1.

Музеи, владея таким историческим и духовным богатством, в меру сил и финансовых возможностей должны сохранять и беречь наследие наших предков, сознавая, что икона не просто экспонат, или «доска с красками», это великий вековой внутренний потенциал многих поколений людей, связывающих с иконой свои судьбы и судьбы нашей Отчизны

Подавляющее большинство произведений станковой темперной живописи — это иконы, написанные на дереве, поверх которого нанесены паволока или холст, затем грунт, в иконописании называемый «левкас», далее — красочный слой и последний слой — покровный: это либо олифа, либо лаки на смоляной основе.

Все эти слои имеют различные свойства, как химические, так и физические. Именно в связи с многослойностью икон возникают основные проблемы их хранения.

Помещение для хранения экспонатов древнерусской живописи должно быть сухим, проветриваемым, с постоянными температурой и влажностью Желательно, чтобы экспонаты хранились отдельно от музейных предметов другого вида, например текстиля.

Помещение оборудуется стеллажами или шкафами с полками, желательно соответствующими размерам икон. Каждой иконе присваивается инвентарный номер и определяется постоянное место хранения. Иконы не должны храниться штабелями, стопками, приваленными к стене.

Между ними помещают прокладки-подушечки, имеющие определенную форму. Иконы расставляют на стеллажах «лицом к лицу», тыльной стороной к тыльной стороне. Прокладки-подушечки располагают между лицевыми сторонами.

Подушечки набивают ватой или синтепоном, но ни в коем случае не войлоком, который может стать рассадником моли и других насекомых.

Для икон плохой сохранности необходимо делать стеллажи с горизонтальным хранением. Во избежание попадания пыли экспонаты рекомендуется закрывать калькой или другими неворсистыми бумажными материалами.

Стеллажи не располагают рядом с батареями и на пути открытого потока воздуха (сквозняка). Иконы ни в коем случае не хранят на полу или на небольших брусках, так как при влажной уборке помещения можно нечаянно намочить их край, и в этом случае понадобится вмешательство реставратора.

Рекомендуемая высота длинных и узких скамей для работы искусствоведа с памятником — 40-70 см от пола, чтобы уменьшить риск нанесения экспонатам механических повреждений (например, полами одежды).

Перемещать икону из стеллажа на специально оборудованное место рекомендуется только в следующих случаях: 1) для профилактического ее осмотра, 2) для тематической работы с экспонатами, 3) при их аварийном состоянии.

Во всех других случаях памятники должны находиться на стеллажах.

Профилактический осмотр памятников необходимо проводить при хорошем косом освещении. В этом случае видны даже начинающиеся вздутия красочного слоя, шелушения, отслоения грунта с красочным слоем, рельефные «сгрибливания» олифы, ведущие к разрыву красочного слоя.

При хранении икон в стеллажах нередко под окладами начинаются незаметные на первый взгляд разрушения, приводящие к у гратам грунта и осыпям красочного слоя. В таких случаях необходима реставрация иконы с демонтажом, который осуществляется специалистом.

Особое внимание необходимо обращать на деревянную основу. Под воздействием изменений температурно-влажностного режима она может деформироваться и вызвать отслоение паволоки, разрушение грунта и красочного слоя.

Необходимо осматривать дерево также на предмет энтомологического и микологического повреждения.

Всесоюзной центральной научно-исследовательской лабораторией консервации и реставрации (ВЦНИЛКР) музейных художественных ценностей Министерства культуры СССР были заложены основные принципы музейного хранения и экспонирования2, которые разрабатываются постоянно.

Микроклимат музейных фондовых помещений, включающий температуру, влажность, подвижность воздушных потоков, запыленность воздуха, газовый и аэрозольный его состав, искусственное освещение, определяет скорость физико-химического, физико-механического и биологического старения памятников. Действие этих факторов на материалы при длительном хранении настолько существенно, что их оптимизация является основным вопросом музейной климатологии.

Памятники темперной живописи состоят из самых различных материалов, соединенных в одном объекте. Все эти материалы обладают собственными физико-химическими и физико-механическими свойствами и по-разному реагируют на окружающую среду. При неблагоприятных условиях хранения происходят изменение механических свойств, особенно на стыке материалов, их физико-химическое старение и биоразрушение.

Рассмотрим эти факторы.

Температура воздушной среды. Различные материалы при определенных температурах обладают минимальными внутренними напряжениями, характерными для их структуры. Отклонение от этих температур вызывает избыточные напряжения вследствие линейных и объемных изменений.

При повышении критического уровня изменений происходит разрыв структуры. В первую очередь такому разрушению подвергаются экспонаты из дерева, бумаги, масляная и темперная живопись, состоящие из гигроскопических материалов, имеющие несколько слоев с различной структурой.

У каждой структуры свои разные коэффициенты линейного и объемного расширения, что вызывает дополнительные напряжения между слоями.

Высокая температура, особенно на протяжении длительного периода, ускоряет химические и многие биохимические процессы, влияет на влагосодержание материалов, ускоряя их старение.

Разрушительные тенденции значительно возрастают при быстром изменении температуры.

Возникают внутренние напряжения, по своему характеру близкие к динамическим усилиям, при этом амплитуда колебания между высокими и низкими напряжениями может достигать критических величин.

Недопустимо понижение температуры окружающей среды ниже нулевого значения: в этом случае происходит фазовое изменение влаги — превращение ее в лед, объем которого, превышая объем воды, приводит к механическому разрыву материала.

Разрушительное действие оказывает также неравномерность температурных полей в большом помещении при размещении в нем крупногабаритных экспонатов.

Изменения оптимального температурного режима нарушают пористо-капиллярную структуру материала, что одновременно способствует его увлажнению или осушке.

Влажность воздушной среды. Равновесное влагосодержание материалов достигается их длительным хранением в определенной температурно-влажностной среде, при этом процессы сорбции и десорбции (поглощения или отдачи влаги материалом) практически затухают. Если температурно-влажностный режим нарушается, эти процессы возобновляются снова.

Нарушение равновесного состояния влажности экспонатов приводит к тому что меняется структурное состояние материала, вызывая его линейные и объемные деформации. Переувлажнение экспонатов при наличии в воздухе кислорода и озона ускоряет старение материала и обесцвечивание красок.

Содержащиеся в воздухе агрессивные газы (сернистый газ SO2, аммиак NH3, сероводород H2S и др.), сорбируемые материалами совместно с водяными парами, превращаются в соответствующие кислоты, разрушающие материалы экспонатов.

Пыль, находящаяся в воздухе, в зависимости от физико-химического ее состава, величины частиц и других ее свойств, загрязняет поверхность экспонатов и может инициировать деструктивные процессы в материалах при контакте с влагой.

Переувлажнение экспонатов, особенно при высоких температурах, ускоряет биологические процессы и приводит к образованию плесени, что ускоряет старение материалов.

Пересушка гигроскопических материалов нарушает их пластичность и вызывает растрескивание, коробление, расслоение и другие разрушительные процессы

Подвижность воздуха Повышенные скорости воздушных потоков у поверхностей экспонатов меняют структуру верхних слоев, масляной и темперной живописи, а также ускоряют тепло-влажностный обмен с окружающей средой.

При малой подвижности воздуха, особенно при сложном архитектурно-строительном объеме помещения или наличии в нем многочисленных перегородок и хранительского оборудования, образуются невентилируемые зоны с застойным воздухом.

В связи с этим возникает необходимость проветривания музейных помещений, которое является единственным средством воздухообмена в музейных зданиях, оснащенных только системами отопления и не имеющих принудительной вентиляции.

Многолетние наблюдения за состоянием температурно-влажностного режима в различных музеях показали, что неправильно организованное, не сообразующееся с внутренним микроклиматом и наружными погодными условиями проветривание вызывает общие нежелательные изменения значений температуры и относительной влажности, резкие их скачки.

В отдельные периоды года проветривание становится решающим фактором поддержания определенного микроклимата помещений. Соблюдая все правила проветривания, какими бы незначительными они не казались, можно положительно воздействовать на температурно-влажностный режим помещений.

Допустимым диапазоном значений воздушных параметров в музее являются:

температура воздуха 15-24°С,
влажность воздуха 40-65%.

Сочетание значений температуры (+22-24°С) и влажности 65% допустимо только на короткие промежутки времени, так как может произойти переувлажнение материалов и появиться опасность развития микроорганизмов.

Понятие «оптимальный» или «безопасный» диапазон воздушных параметров лежит в границах диапазона допустимых значений и означает сочетание значений температуры и относительной влажности, обеспечивающее стабильную воздушную среду и постоянство влагосодержания материалов, что является ключевым условием их сохранения.

Оптимальные воздушные параметры составляют:

— температура воздуха 18 ± 1°С,
— относительная влажность воздуха 50 ±5%.

Следует иметь в виду, что подвижность воздуха нормируется в рабочих зонах экспозиционных помещений и фондохранилищ. Таковыми в музеях являются зоны размещения экспонатов — на стенах, стендах, стеллажах и т.д.

Экспонирование произведений искусства в музеях и хранение их в фондохранилищах обязательно предполагают наличие определенной световой среды, создаваемой естественным или искусственными источниками света. Световая среда, являясь, с одной стороны, носителем и физическим фактором передачи информации о видовых свойствах экспонатов, с другой — ускоряет их естественное старение.

Обесцвечивание и разрушение материалов памятников под действием света происходит за счет так называемых фотоиндуцированных реакций, первопричина которых — воздействие фотонов электромагнитного излучения внешнего осветителя.

Различные типы используемых в музейном освещении источников света обладают разной фотохимической активностью, определяемой содержанием коротковолнового излучения в спектре. Особенно чувствительны к термическому воздействию излучения предметы из гигроскопических материалов, таких, как древесина, растительное волокно, живопись на дереве, клеи.

В темперной живописи происходит пожелтение лаков из-за окислительных реакций, активированных длинноволновой (красной) частью видимого излучения, а также ближней инфракрасной областью спектра.

По этой причине большинство природных лаков в темноте имеет тенденцию к быстрому потемнению, вследствие чего хранение икон в абсолютно темных помещениях нежелательно.

В то же время отмечается, что воздействие коротковолновой части видимого света (сине-фиолетовой) способствует высветлению даже пожелтевшего слоя лака.

Произведения темперной живописи относятся к группе III музейных предметов, обладающих низкой светостойкостью. Рекомендуемая норма освещенности этих экспонатов 30 -50 лк.

Скорость старения и разрушения памятников прямо пропорциональна интенсивности освещения в любом спектральном диапазоне, вследствие чего эта величина подлежит строгому нормированию в музеях, а музейные работники должны знать способы ее измерения и контроля.

Временные характеристики старения экспонатов из-за воздействия света ограничены, и с этим необходимо считаться. Многие коллекции экспонировались в прошлом в течение сотен лет, однако в большинстве случаев — при значительно меньших уровнях освещения, чем в настоящее время.

Сократить время световой экспозиции можно за счет варьирования расписания посещений таким образом, чтобы освещение включалось только на период показа.

Другой возможный метод, используемый в музейной практике, заключается в замене одних экспонатов другими, когда произведения выставляют на определенный период времени, затем на несколько месяцев их убирают в запасники, а потом опять экспонируют.

В процессе монтажа многочисленных выставок музея выработаны определенные правила работы с экспонатами древнерусской живописи.

Щадящая упаковка при транспортировке до места экспозиции и осторожность при монтаже, так как монтаж и демонтаж являются одними из самых травмирующих памятники процессов. Именно поэтому на монтаже и демонтаже должен присутствовать реставратор.
При монтаже необходимо руководствоваться: а) размером и весом памятника; б) степенью его сохранности.

При этом используются следующие приспособления. 1. Для развески и щадящего крепления памятника разработаны скобы-захваты с прямым и диагональным («крест-накрест») сцеплением стальным кордом.

Металл скоб и корда должен обладать устойчивостью к коррозии и достаточной прочностью.

Корд должен иметь небольшой коэффициент линейного удлинения, а его толщина обуславливается силой натяжения по прямой и диагонали, а также весом экспоната.

Для металлических скоб используются изолирующие прокладки из амортизационного бескислотного и негигроскопичного материала. При таком способе монтажа исключена возможность механического повреждения деревянной основы иконы.
При размещении икон в витринах следует помнить, что все вспомогательные материалы должны быть инертны по отношению к экспонату.
При экспонировании икон с сильно разрушенной деревянной основой предусматривается крепеж на вспомогательную доску-подиум, которая в свою очередь крепится к стене.
Если стены экспозиционного помещения находятся в неудовлетворительном состоянии (возможное образование конденсата и др.), экспонат размещают на некотором расстоянии от стены.

Во всех случаях методика экспонирования произведений темперной живописи определяется Реставрационным советом с участием хранителя, реставратора, экспозиционера и монтажника. При этом особое внимание необходимо уделять световому режиму экспонирования в каждом конкретном случае.

В завершение необходимо подчеркнуть, что главная задача хранителей и реставраторов произведений темперной живописи -обеспечение их научно обоснованного режима хранения и экспонирования.

Источник: http://art-con.ru/node/5967

Как правильно хранить иконы. Старинные иконы

В музеях иконы хранятся при температуре воздуха 18-20 градусов Цельсия и влажности 58-60%, кроме того, в помещениях специальная система вентиляции, не допускающая сквозняков.Если вы хотите сохранить старинную икону, необходимо соблюдать несколько несложных правил.

В домашних условиях соблюдать эти параметры очень сложно, но вполне можно создать приемлемые условия, в которых икона не будет разрушаться.

В помещении, где размещаются иконы, не должно быть резких перепадов температуры и влажности.

Поэтому рукописные иконы, как старые, так и новые, ни в коем случае нельзя помещать на кухне, где образуется пар, повышается температура, часто приходится проветривать, открывая форточку; кроме того в многоэтажных домах именно кухни «затапливаются» соседями сверху.

На первый взгляд, изменения, вызванные нестабильным климатом не заметны, так как происходят очень медленно, год за годом: рассыхается доска, лопается паволока (ткань, наклеенная на доску), а вместе с ней и левкас (слой из мела и клея, на котором пишут красками).

Так образуются трещины и осыпается красочный слой. Излишняя влажность ведет к поражению иконы плесенью и грибком. Наши предки прекрасно знали, как сохранить иконы, поэтому всегда помещали их в углу, противоположном печному. На кухне же можно разместить иконы, выполненные печатным способом.

Итак, лучшее место для иконы в доме — комната. Где же поместить икону в комнате? Необходимо выбрать место, где перепады температуры и влажности минимальны, следовательно, стены, на которых расположены отопительные системы (трубы и батареи), не подходят.

Также не годятся углы, расположенные рядом с окнами: сквозняки разрушают иконы. Не страшно, если подходящая для икон стена не будет восточной: лучше сохранить святыню на северной стене, чем дать ей рассыпаться за пару лет в восточном углу рядом с батареей.

К тому же, традиция ориентировать алтарь храма на Восток возникла не сразу, например, во многих раннехристианских храмах алтарь располагался в западной части. Возможно, чтобы освободить наилучшее место, придется передвинуть комод, перевесить полки.

Главное — определить, что важнее: сохранение иконы для будущих поколений или сохранение уютного интерьера, на создание которого, возможно, было потрачено немало сил и средств.

Рукописную икону следует хранить в киоте. В крупных городах есть мастерские, специализирующиеся на изготовлении такой церковной утвари, но киот можно заказать в любой столярной мастерской или даже сделать самостоятельно. Важно знать, что киот не должен быть идеально герметичным, в нем должны быть необходимые для циркуляции воздуха мелкие щелки, которые не следует чем-либо замазывать.

Важно, чтобы все деревянные поверхности внутри и снаружи киота были обработаны лаком или масляной краской. Поверхность живописи не должна прикасаться к стеклу. Если икона находится в старом киоте, не спешите его менять. Крепкий, добротный киот можно сохранить, достаточно будет просто, аккуратно вынув икону, удалить пыль и мелкий мусор, который мог скопиться внутри, и протереть стекло.

Старые иконы обычно нуждаются в реставрации. Поэтому следует показать их специалисту-реставратору. Только он может оценить сохранность иконы и предложить необходимые реставрационные мероприятия. Ни в коем случае не следует пытаться «восстановить» или «почистить» икону самостоятельно — это, скорее всего, приведет к ее уничтожению.

Не надо доверять никаким советам из журналов, где между рецептом салата и рекламой шампуня вполне могут разместить заметку о «быстром и безопасном способе поновить икону». Ни один специалист никогда не станет давать подобные советы.

Ведь чтобы выбрать способ реставрации, нужно учитывать множество факторов: состав левкаса (он может быть совершенно разным), ткань паволоки, состав красок (масляные или темперные) и так далее. Выяснить все это может только специалист, проведя ряд исследований, в том числе и лабораторных.

Метод, который спасет одну икону, может погубить другую. Разумеется, нет никаких «общих» способов, позволяющих дилетанту как-либо «подклеить» и «почистить» икону.

Конечно, поиск реставратора — задача не из легких даже в крупном городе. Не следует доверять первому же объявлению в газете. Можно для начала спросить в приходском храме: кто-либо из прихожан или духовенства, возможно, подскажет дальнейшее направление поиска.

Если вы нашли специалиста, вполне допустимо поинтересоваться его образованием, опытом работы, посмотреть фотографии (серьезный реставратор проводит фотофиксацию работ).

По окончании реставрации надо получить хотя бы краткий письменный отчет о проделанной работе, это поможет следующим поколениям реставраторов, которые будут работать с иконой.

Если в вашем городе или поселке специалиста-реставратора нет, не отчаивайтесь: возможно, со временем удастся его найти через знакомых в других городах. Иконы писались на века, и, при условии грамотного хранения, как правило, могут «дождаться» своего реставратора.

Из-за плохой сохранности некоторые иконы не могут выполнять свою богослужебную функцию. Если икона пришла в аварийное состояние: распалась на несколько фрагментов, треснула, красочный слой осыпается или на нем появились вздутия, хранить ее следует с особенными предосторожностями.

Такую икону надо очень аккуратно завернуть в кальку и положить лицевой стороной вверх в коробку из плотного картона. Не следует заворачивать икону в ткань. Чтобы икона не двигалась внутри коробки, можно пространство между боковыми стенками коробки и торцами иконы заполнить мятой калькой. Между лицевой поверхностью иконы и крышкой коробки должен оставаться зазор.

Осыпавшиеся фрагменты красочного слоя следует сложить в небольшой коробок и хранить вместе с иконой — при реставрации их приклеят на место.

Не надо также самостоятельно чистить оклад, для этого его должен снять с иконы специалист. Оклады крепились гвоздиками, которые, заржавев, так «срастаются» с доской, что их нельзя вытащить без ущерба для иконы. По этой же причине не надо вынимать крепежных элементов с тыльной стороны иконы.Часто иконы имеют оклад — металлическую рельефную пластину, закрывающую всю поверхность, кроме ликов и кистей рук. Не стоит снимать оклад — под ним может не оказаться изображения. Многие иконы в XIX веке изначально писались так: красками изображались только лики и кисти рук, а остальное изображение делалось на окладе.

Часто у икон, хранившихся при повышенной влажности, оклады покрываются зелеными окислами — так окисляется медь и другие металлы. Важно знать, что такой оклад обязательно должен очистить специалист, так как соли меди, входящей в сплавы, ядовиты. Икону с таким окладом лучше поместить в киот или упаковать в коробку до реставрации.

Иногда оклад приходит в такое ветхое состояние, что не подлежит восстановлению.

Многие иконы имеют дополнительные скрепляющие элементы — шпонки, узкие дощечки, врезанные в тыльную сторону или в торцы. Доски старых икон часто выгибаются (в реставрации это называется «короблением основы») и шпонки выпадают из пазов. Не надо пытаться как-то закрепить, приклеить, выпавшую шпонку.

Доски, из которых состоит икона, склеены между собой по стыкам, поэтому икона может сохраняться без шпонок. Если же доски, составляющие основу, покоробились и «разошлись», то есть между ними есть сквозные трещины, то выпавшая шпонка уже не поможет.

Эта икона уже считается «аварийной» и ее необходимо до реставрации хранить в горизонтальном положении в киоте или в коробке.

Часто доски старых икон имеют маленькие отверстия — это ходы, проделанные жучком-древоточцем. Как правило, это старые летные отверстия: жуки проели их, выбираясь из доски, и улетели задолго до того, как икона оказалась в городской квартире.

Если икона попала к вам недавно или вы живете за городом, то следует понаблюдать, не появляется ли новых отверстий. Их можно отличить по свежему цвету дерева по краям отверстия.

В случае обнаружения новых ходов икону следует «изолировать»: завернув в кальку, упаковать в коробку и срочно искать реставратора, который знает как бороться с этой напастью.

Не нужно хранить на иконной полке или, тем более, внутри киотов просфоры, сосуды с маслом, вербные веточки и тому подобное. Для этого следует выделить отдельную полочку.Жуки, из года в год поедающие древесину, делают ее хрупкой, ломкой, похожей по структуре на пористый шоколад, что очень быстро ведет к полному разрушению иконы. Во избежание заражения жучком-древоточцем не следует вносить в дом старую деревянную мебель и утварь, предварительно тщательно не осмотрев ее.

Не надо проветривать комнату, где хранятся иконы, в дождливую или туманную погоду — это вызывает в помещении резкий перепад влажности.

И уж конечно, не стоит гладить белье или устанавливать обогреватель в той части комнаты, где размещены иконы.

И наконец, если вы хотите сами преподнести в дар кому-либо старинную икону, то лучше предварительно изготовить киот и, если это возможно, провести реставрацию.

Соблюдая нехитрые условия хранения, вы сможете передать икону детям и внукам. Многие поколения смогут молиться перед святыней, сохраненной в том числе и вашими трудами.

Источник: http://icon.cerkov.ru/2013/03/12/kak-pravilno-xranit-ikony-starinnye-ikony/

Как изготавливают иконы? Методы и материалы. Правила хранения разных видов

Писаные, металлические, рукодельные и резные иконы — в чем их преимущества и недостатки? Как хранить иконы, изготовленные из разных материалов? Какие условия необходимо соблюдать в помещении? Какой вариант наиболее долговечный? Об этом и многом другом — в нашей статье!

Иконы давно уже не просто символы веры и знаки религии, но и настоящие произведения искусства. Каждая из них представляет особую ценность для владельца, так как, обращаясь к изображению, он обращается к Богу или своему ангелу-хранителю.

Самыми дорогими считаются старинные иконы ручной работы, но далеко не каждый может себе позволить такую роскошь. Современные технологии не стоят на месте, и сегодня иконы изготавливаются различными способами, что делает их более доступными, но не менее значимыми.

Классические писаные иконы:

Традиционная иконопись – процесс долгий, сложный и трудоемкий. До того как взять в руки кисть, необходимо тщательным образом подготовить основание. Для этого используются иконные доски – особые виды древесины, заготовленные и обработанные специальным образом. Такая доска составляется из нескольких элементов, тщательно подогнанных и склеенных между собой.

Когда сделана заготовка, приступают к поверхности. Ее выравнивают, грунтуют, покрывают специальным составом левкасом, иногда с добавлением серпянки или паволоки. На одну икону может быть нанесено до 15 слоев. После этого поверхность тщательно полируют. Только после этого можно наносить контуры рисунка и покрывать нужные фрагменты сусальным золотом.

Далее идет роспись иконы, процесс выполняется в три этапа:

Раскрытие иконы – нанесение основных цветов;
Роспись доличного – окончательное оформление различных второстепенных элементов иконы;
Роспись личного – окончательная проработка открытых частей тела.

Последним штрихом является нанесение слоя олифы, который защищает все изображение от воздействия окружающей среды, дольше позволяет сохранить икону в первозданном виде.

Позже вместо красок стали пробовать использовать эмали. Такие иконы получались более яркими, с насыщенными и естественными цветами.

Металлические иконы:

Чуть менее выразительные, но более долговечные – это иконы из металла. Простые, драгоценные и полудрагоценные сплавы научились использовать для создания прекрасных икон. Все известные методы работы с металлами были опробованы и освоены:

Чеканка;
Прессование;
Литье;
Гальванопластика.

Позже стали применять технологию гравировки. Иконы из металла делались из меди, бронзы, благородных металлов – золота и серебра. Чуть позже в моду вошла технология изготовления икон в ризе.

Рукодельные иконы:

К таким относятся иконы, созданные в альтернативных техниках профессионалами и любителями. Самыми распространенными считаются произведения, выполненные в технике:

Макраме;
Вышивки крестом;
Вышивки бисером;
Мозаичные техники.

Такие иконы создаются как в домашних условиях рукодельницами, так и в производственных условиях (при этом за основу берутся «ручные» технологии).

Резные иконы:

Иконы из дерева, но не писанные, а вырезанные из массива, занимают по своей значимости и распространенности второе место после писаных икон. Однако по простоте ухода и степени сохранности они держат абсолютное лидерство.

Из массива дерева вырезается лик святого, вместо обычной картинки получается объемное, очень выразительное изображение. Раньше создать такой шедевр могли только настоящие мастера иконописного искусства, так как вся работа делалась вручную.

Сегодня на помощь творцам пришли современные технологии. Для изготовления деревянных икон используются программируемые ЧПУ-станки, благодаря этому появилась возможность получать фотореалистичные 3D изображения с мельчайшей проработкой деталей.

После работы станка изделие вручную доводится до идеала мастерами – очищается от ворса, шлифуется, лакируется.

В продаже представлены как просто резные иконы, так и расписанные (то есть украшенные при помощи академической росписи), кроме того есть возможность приобрести иконы из массива с золочением, патинированием и оформленные другими способами постобработки.

Как правильно хранить иконы?

Каждый тип иконы боится различных негативных факторов окружающей среды. Но среди множества можно выделить несколько основных и самых главных:

Резкие перепады температуры;
Высокая влажность;
Сквозняки;
Пыль, грязь, испарения;
Неаккуратное обращение.

Металлические иконы могут ржаветь, тускнеть, темнеть. Рукописным иконам страшны перепады температур и влажности, так как сразу увеличивается риск отслоения левкаса, а также растрескивание изображения. Загрязненный воздух негативно влияет на рисунок.

Рукодельные иконы особенно сложны в уходе – они достаточно хрупкие и при минимальном повреждении резко возрастает риск потерять все изделие.

Иконы не рекомендуют размещать на кухне, на сквозняках, напротив окна и в тех местах, куда попадает яркий солнечный свет.

Также стоит убрать их с поверхностей, которые находятся в поле досягаемости – полки, комоды, шкафы. Самый простой способ надолго сохранить икону – купить киот и поместить ее туда.

Существуют также специальные иконостасы, именуемые домашними, поскольку устанавливаются в домах и квартирах.

Наиболее стойкими, неприхотливыми и долговечными произведениями искусства признают деревянные резные иконы.

Они в меньшей мере подвергаются негативным факторам влияния окружающей среды, при должной обработке древесины, не боятся перепадов температуры и изменения влажности воздуха.

Большое значение играют и свойства массива дерева (наиболее долговечным признается дуб, изделия из которого хранятся веками).

Поэтому для семейных и фамильных икон, а также икон, преподносимых в подарок или на рождение ребенка, стоит выбрать именно резные иконы из дерева!

Источник: https://3dekor.ru/articls/articls_42.html

Технологии написания икон

Икона существует почти 2 тысячи лет. Своей долговечностью икона во многом обязана консерватизму живописной техники.

Расцвет иконописи пришелся на эпоху средневековья, так ценившей традицию, эпоху, сохранившую для человечества многие секреты ремесла, доставшиеся ей от античности и не утратившие своей привлекательности вплоть до наших дней.

Начиная с IX в. техника живописной иконы, то есть исполненной кистью и красками, — исключительно темпера.

В мастерской во имя св. преп. Алипия Печерского придерживаются именно такой древней техники написания икон – яичной темперы, заключающейся в использовании только натуральных материалов.

Для написания иконы используется доска из натурального дерева (липа, кипарис), укрепленная сзади дубовыми шпонками. На доску наклеивается тонкая ткань-паволока и наносится основа — меловой левкас.

Левкас — смесь мела и клея (грунт под живопись), через несколько десятилетий представляет из себя особо прочный, совершенно спаявшийся «монолит».

На основе под живопись темперными красками пишется Святой образ.

Темперные краски (яичная темпера) готовятся иконописцами вручную из

растертых полудрагоценных камней (малахита, лазурита, гематита, минерального пигмента) в соединении с яичным желтком и вином. Яичная темпера через 200-300 лет совершенно «каменеет», а устойчивость ее к внешним воздействиям намного превосходит не только «хлипкий» желток, но и любой из используемых минералов.

От повреждений окружающей среды написанный Святой Образ защищается слоем льняной олифы. Следование древней технике написания иконы является гарантией ее долговечности.

Основные этапы написания иконы

Сначала иконописец разрабатывает рисунок. Рисунок наносится на подготовленный под него грунт – левкас – тонкой кисточкой. На художественном совете мастерской рисунок обсуждается с ведущим художником и после утверждения рисунка можно приступать к золочению иконы.

Золочение иконы трудный и кропотливый процесс. На доску наносятся тонкие слои сусального золота. Затем они шлифуются и укрепляются.

Далее создаются основные цветовые соотношения иконы. После чего мастер приступает к прорисовке одежд и других деталей образа. Детали прорисовываются от более крупных ко все более мелким.

И только после всех предыдущих этапов иконописец приступает к работе над ликами – очень ответственной и требующей наибольшей духовной концентрации задаче.

Результатом работы иконописца является образ, созданный в соответствии с древними традициями и канонами, а также с учетом новых иконографических разработок мастерской.

Для большей сохранности икона может обрамляться окладом, выполненным из дерева, золота, серебра, и помещаться в киот. Киот и оклад могут быть украшены драгоценными и полудрагоценными камнями.

Каждая икона в иконописной мастерской во имя св. Алипия Печерского создается художниками с молитвой и постом в строгом послушании старшему художнику и духовенству.

Иконописцы трудятся по благословению настоятеля храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке Его Высокопреосвященства Владыки Илариона, председателя Отдела Внешних Церковных Связей Московского Патриархата.

Источник: https://www.st-alipy.ru/workshop/technology/

Правильное хранение и уход за иконой

Как долго со старых досок, иногда украшенных металлическими окладами, смотрели на людей темные лики, покрытые сажей от свещей и потемневшей олифой! И сегодня особенно тяжело наблюдать, что иконы, с таким трудом сохраненные, страдают и погибают не от рук воинствующих безбожников, но что удивительно и грустно — от рук благонамеренных верующих. Для какой-то части икон по объективным историческим причинам не могли быть созданы хорошие условия хранения, но чаще лики святых в наших домах и храмах потемнели потому, что мы стали более равнодушными к святыням. А между тем напоминание о необходимости правильного и особенного ухода за иконами воспринимается за оскорбление, как надругательство над религиозными чувствами, будто такой уход за иконами, их чистка и реставрация — несовместимые вещи с иконопочитанием. Бытует мнение, что темный образ — это свято и канонично, это по — старообрядчески, поэтому икону нельзя реставрировать. Но это утверждение не имеет под собой никакой основы — ни исторической, ни канонической.

Во-первых, он противоречит догмату Восьмого Вселенского Собора об иконопочитании, гласящему, что поклонение перед образом восходит к тому, к кому оно обращено, а если лика не видно и не разобрать, чей он, то к кому молитвенно обращаться?

Во-вторых, изначально икона пишется яркими чистыми красками и каждый цвет имеет свое значение, что определяется иконописными канонами.

Живопись Андрея Рублева необыкновенна не только глубиной и одухотворенностью образа, но и гармоничной цветовой гаммой. А под темной олифой никто бы не увидел этих дивных ликов.

Хорошо зная Библию, Ветхий и Новый Завет, жития святых, мы можем «прочитать икону»: но как же «читать», если вместо библейских сюжетов и святых на нас смотрят темные доски или начищенные до зеркального блеска, пустые оклады. Со временем люди перестают понимать сюжет иконы и начинают молиться на некий темный предмет, который когда-то назывался иконой.

И совсем крайний случай — когда не считают нужным совсем что-либо делать, говоря: «Да все равно все сгорит!»(имея ввиду Второе Пришествие).

Необъяснимо также мнение о том, что «неправославно» покрывать икону лаком — здесь уже проявляется некий вероучительный момент.

Надо понимать, что назначение любого покровного слоя — защищать живопись, не мешая ее восприятию. Для этого на красочный слой иконы наносится олифа или олифа с добавками.

А если в олифу добавить любой смолы, то это уже — лак. И как с этим увязать суждение о «неправославности» покрытия иконы лаком — совсем не ясно.

Существует другая крайность в отношении к иконам — непреодолимая тяга человека «что — ни будь» сделать с образом. Особенно часто это проявляется перед церковными праздниками или во время приборки.

Но, не обладая элементарными знаниями, люди чаще всего наносят огромный, иногда непоправимый ущерб иконам. Если возникает необходимость в поновлении образа, прежде всего, нужно обратиться к специалисту.

В обычных условиях при уходе за иконами необходимо соблюдать определенные правила.

Три главных «врага» иконы

вода (влажность]
сквозняк (перепад температуры)
огонь (пламя от свещей)

Вода

Во всех слоях, составляющих икону, имеются микропоры (они видны лишь при очень сильном увеличении), через которые икона «дышит», т.е. происходит воздухо- и влагообмен, и если этого не знать, то можно сильно повредить ее.

Поэтому нужно помнить, что иконы нельзя протирать — ни сухой, ни мокрой тряпкой, или полотенцем. Вода, попадая через микропоры в верхние слои, ускоряет распад иконы. По тем же причинам нельзя ничем натирать или смазывать образ (маслом, чесноком и т.д.

) -закрываются поры, и икона перестает дышать, в результате начинается шелушение красочного слоя.

К сожалению, типичное явление, которое мы наблюдаем в домах или в храме — когда кто-нибудь берет чистую тряпочку, смачивает ее святой водой или же мыльным раствором, а то и лампадным маслицем, и начинает старательно протирать по живописи иконы.

…И вот мы видим образа, у которых либо полностью стерт лик, либо нет глаз, либо иных фрагментов. В итоге мы теряем иконы. Подходят люди к иконостасу — и на них уже не смотрят молитвенные старинные лики. Виднеются лишь пустые места.

Надо понимать, что хотя вода и святая, это не отменяет ее физических свойств. Ни в каких богослужебных книгах не упомянуто применение масла для блеска и святой воды в качестве чистящего средства.

Также опасно применение сухого полотенца: икона старше пятидесяти лет, имеет микротрещинки и волокна полотенца или другой ветоши цепляются за острые уголки и отшелушивают кусочки красочного слоя.

Максимум, что можно делать — это стряхивать пыль с икон мягкой кисточкой.

Сквозняк

Икона, если она находится в постоянных условиях хранения, даже если там существуют сезонные перепады температуры и влажности, т.е.

постепенно, без резких колебаний, способна сохраняться и сто, и двести, и более лет.

Но при резкой смене температуры и влажности, что наблюдается при постоянных сквозняках, доска иконы не успевает «среагировать» на быстрые изменения, и начинает растрескиваться, часто разрывая швы, склейки досок.

Поэтому образа желательно хранить подальше от открываемых форточек и отопительных приборов. Иконы, как и люди, боятся сквозняков, которые приводят к таким разрушениям, что потом их приходится долго и сложно лечить.

Огонь

Нередко можно видеть, как подсвечники ставят очень близко к иконам. Пламя от свещи создает высокую температуру. Постоянно, как правило, на уровне ликов, икона подвергается быстрому и сильному нагреванию (попробуйте подставить свою ладонь между образом и пламенем, подержите минуту — комментарии излишни).

От регулярного быстрого перепада температуры, красочный и защитный слои начинают вздуваться. Со временем вздутия начинают трескаться, и поверхность иконы распадается на куски. Часто на иконе остаются сильнейшие ожоги от падающих на нее свещей — восстановить такую икону очень сложно.

Кроме того, близко расположенные горящие свещи, разбрызгивают на образ мельчайшие капельки воска, образующие со временем приличный налет. Удалять восковые потеки с иконы скребочком или ножиком нельзя. Необходимо консультироваться у специалиста в каждом конкретном случае.

Как и все люди, иконы разные и нельзя здесь дать один универсальный совет.

Существует еще несколько, не менее важных правил при обращении с иконами. Хочется упомянуть о чрезмерном почитании у нас в домах не столько самого образа, сколько его яркости и блеска. Этого, добиваются настойчиво, постоянно и любыми средствами. Прежде всего, это относится к иконам в окладе.

Их начищают, как правило, к каждому празднику. Используют чаще всего зубной порошок, пасту ГОИ или хозяйственный абразивный порошок — и начинают «тереть до дыр». Известны даже случаи применения кирпичной крошки, особенно в сельской местности.

Но необходимо знать, что пасты, порошки или любимый всеми мел — это абразив, т.е. мелкие жесткие частицы, сдирающие все на своем пути: и грязь, и позолоту. Как правило, все чистящие средства попадают за открытые части оклада и наносят иконе сильнейшие разрушения.

Часто приходится наблюдать такие иконы, принесенные для реставрации; после снятия оклада — впечатление удручающее.

Во-первых, и самое главное — окладу не свойственно (и не нужно) сиять и сверкать как зеркалу. Это всего лишь фон, обрамляющий главную часть иконы — лик.

Во вторых, оклады, конечно, необходимо содержать в чистоте, но чистить их нужно именно от грязи: не часто и не регулярно (примерно раз в год). Здесь абсолютно не уместна спешка, т. к торопивость и неаккуратность приводят к повреждению икон.

Лучше всего, чтобы оклад легко снимался и чистился отдельно от иконы. Но ВПЕРВЫЕ снимать оклад с иконы МОЖНО ЛИШЬ РЕСТОВРАТОРУ! Иконы, находящиеся под окладом, часто представляют страшные руины даже при сохранной видимой части.

После чистки (или реставрации) закреплять оклад надо двумя небольшими латунными гвоздиками (на большой иконе — четыре, шесть). Никогда НЕЛЬЗЯ НАБИВАТЬ ОКЛАД НА «ЛИЦО ИКОНЫ». Если оклад плохо прилегает к образу, прежде всего, нужно восстановить загиб кромки.

Как правильно чистить оклады? Это делается накрученным на заостренную палочку ватным тампоном. К средствам, убирающим грязь и не разрушающим металл, относятся моющая жидкость «Прогресс», «Бычья желчь медицинская», раствор «Детского» мыла.

Все эти вещества химически нейтральны и не абразивны. Тампон смачивается не сильно, чтобы не текло, затем, после чистки оклада, моющее средство два три раза стирают смоченным в кипяченой воде тампоном.

После полного высыхания, оклад можно отполировать плотной шерстяной тряпочкой.

Кропотливость и кажущаяся сложность такой работы не будут восприниматься слишком трагически, если вспомнить, Кому мы работаем. Следить за чистотой самих икон тоже нужно, но ставя СОХРАННОСТЬ ИКОНЫ на первое место.

Нет ни средств, ни обстоятельств, оправдывающих чье-то желание побыстрее сделать, сэкономить или просто попробовать свои силы.

Теперь хочется вспомнить о проблеме весьма сложной, в худших случаях не зависящей даже от нашего пристального внимания. Речь идет о заражении древесины жуком «точильщиком». Результат его деятельности — иконы со множеством маленьких дырочек, иногда превратившиеся уже в нечто разваливающееся, мягкое, вроде губки.

К сожалению, эти маленькие дырочки, или не замечаются, или на них предпочитают не обращать внимания. Между тем известны случаи, когда долго стоявшие на одном месте иконы, внезапно осыпались мелкой крошкой. Предотвратить подобные случаи возможно только при регулярном осмотре всего иконостаса. Прежде всего, насторожить должна мелкая деревянная пыль появляющаяся регулярно под иконами.

Нередко, в ночное время можно услышать характерный скрип в зараженных иконах.

Проблема эта на самом деле крайне серьезна, трудоемкая и трудно разрешимая. Не надо стараться брызгать на икону дихлофосом, или поливать другими ядохимикатами. Все равно отравляющие вещества глубже, чем на 5 мм. проникнуть в дерево не смогут, зато нанесут красочному слою сильнейший вред.

При малейшем подозрении о заражении икон, обратитесь к специалисту реставратору, который сможет определить вид жука, степень заражения образа и какими мерами можно сохранить икону.

Если у Вас нет такой возможности, то единственное что можно сделать самостоятельно — это выморозить популяцию, не повредив при этом иконе резким перепадом температуры.

Поврежденная икона помещается в полиэтиленовый пакет, ПОСТЕПЕННО охлаждается: сначала на неделю кладется в холодильник (+4-5°)-После этого икона помещается в морозильную камеру (-4-5°), через неделю в морозильную камеру с температурой (-18-20°) на один, два месяца. Затем, еще более медленно, но две недели, «согревается'».

Эта статья рассчитана на людей, в простоте сердца любящих икону, благоговеющих пред нею, но не твердых в знаниях того, что лично они могут сделать полезного для почитаемых святынь. Самое поверхностное наблюдение за прихожанами в храме свидетельствует, что многие с любовью желают сделать что-то именно своими руками, хотя бы протереть или почистить образ, поправить свещи и лампады.

Это совершенно нормально для человека — облекать в образы, жесты и действия свою веру и любовь. Но иконы нуждаются в правильном, обращении с ними. Известно, что не всякие действия и слова уместны в храме и перед иконой. Есть действия необходимые, есть нежелательные, есть не допустимые.

Прежде всего, надо сказать, что ни при каких обстоятельствах нельзя оправдать непрофессиональное вмешательство в икону. Если честь, воздаваемая образу, возносится к Первообразу, то. прежде всего, надо бояться оскорбить святыню невнимательностью, безответственностью и даже потребительским отношением.

Спасительный страх повредить ее материальному составу должен побудить сначала, обдумать наши намерения, прежде чем мы начали что-то делать с иконой. «Заболевшую» же икону, как и человека, должно «лечить».